Evo da se i ja malo nadovežem na tu temu izrade tiskanih pločica. Već duže vrijeme experimentiram sa foto-postupkom i dosad sam uspio doći do profesionalnih rezultata pa ću opisati postupak:
- koristim foto film foliju koju sam naručio sa ebaya (
http://www.ebay.com/itm/Photos...540-pcb-20pcs-A5-/170919606000), cijena je $14.94 za 20kom A5 formata. Ima i jeftinija kineska folija ali ja sam radio sa ovom skupljom.
- zatim se kupi obična vitroplast ili pertinax pločica koja se dobro očisti sa vimom, i zatim se pošprica po pločici vodom i zalijepi se ta folija na pločicu i gumenim ravnalom istjerivajte vodu van. Kako se istjeriva voda van tako se folija ljepi na pločicu i nema zraka između pločice i folije. Nakon što ste istjerali svu vodu van ispod pločice zagrijte peglu i na foliju stavite običan papir i preko papira peglajte par minuta da se folija primi za pločicu. Ovo je malo kompliciraniji način...ali ako nemate laminator stvar savršeno funkcionira u praksi.
- zatim vam treba negativni otisak vodova. Pomoću laserskog pisača ispišem na paus papir negativ i mirror sliku vodova(u postavkama laserskog pisača stavim rezuluciju na 1200dpi), zatim uzmem kutiju za cipele(može kutija i od matične ploče) i gornju stranu našpricam nitro razrjeđivačem. Stavim paus papir sa negativom i mirrorom u tu kutiju, zatvorim kutiju i stavim da tako odstoji 30min. Nakon 30min toner je puuno crniji i svjetlost ne prolazi kroz njega.
- nakon toga upale se UV lampe(stari skener pretovren u UV osvjetljivač), da se zagriju(HEATING), i nakon toga se stavlja paus papir na kojem su vodovi(strana gdje je toner ide na bakrenu stranu!!!), i osvjetljava se 3,5min (4x15W UV lampe), vrijeme osvjetljavanja ovisi no kako ste koristili dosad vrijeme osvjetljavanja za positiv foto lak to vrijeme važi i za negativnu foliju. Jedan jakoo bitna stvar koju nisam našao na forumu je sljedeča:
da bi se raspršile uv zrake jednoliko(savršeno) po čitavoj pločici između paus papire(ispod pausa je pločica) i stakla stavljena je bijela folija koja se koristi u LCD monitorima a zadatak joj je tamo da jednoliko raspršuje pozadinsko osvjetljenje.
Nakon osvjetljavanja čim uzmemo pločicu u ruke...vodovi su oštri....točno takvi kao u profesinalnoj tvornici( bio sam kod kolege koji ima elektronski mikroskom i linije su ravne)...evo ovdje mozete pogledati u datasheetu od folije kakvi vodovi ispadaju sa ovom folijom(
http://www2.dupont.com/Imaging...ads/datasheets/mm500series.pdf) prva stranica one dvije slike lijevo...pogledajte kako su ravni vodovi.
- nakon sto smo osvjetlili pločicu ostavimo je 5-10min da se malo ohladi i da se "smiri" foto folija. Pločica nakon toga ide u NEGATIVI razvijač koji se zove još i kristalna soda(Na2CO3), nju možete kupiti u poljoprivrednoj apoteci i 1kg dođe 2€, a koristi se za ispiranje bačva u vinogradarstvu. Važno je napomenuti da mora biti 100% (moze i 90%), nikako manje...ja sam iusprobavao sa 20% i nije uopce htjelo razviti film jer je film debeo oko 35um na plocici, zato treba jaci postotak.
NEGATIVNI RAZVIJAČ napravite ovako:
- 10g kristalne sode na 1 litar vode
- temperatura vode 30°C
- vrijeme razvijanja: 45-65sekundi ( moze i duze, ali tipicno je oko 3min)
nakon razvijanja izvadite pločicu van iz razvijača i operite ju mlazom vode..i pogledajte jel ima gdje koji dio nije razvijen...ako nije razvijen vratite ga u razvijač. Poanta ove koncentracije negativnog razvijača je da je pH 10.5 što koriste profesionalne tvornice koje proizvode pcb..zato mora biti tocno 10g, 30C jer temperatura utjece na brzije razvijanje a to znaci da su ostriji vodovi ako se brze razvije...nema straha od prerazvijanja i nestajanja vodova tamo gdje trebaju ostati jer je ovaj razvijač bezopasan od prerazvijanja...(nije agresivan kao NaOH na pozitivu pa ako nisu idealni uvjeti nestanu linije ili linije nisu oštre).
- kada smo razvili pločicu red je na jetkanje. jetkanje je najbolje uraditi sa manje agresivnim kemikalijama (nikako solna kiselina+hidrogen jer je pre agresivan!, sto znaci nema ostrine vodova ako se predugo nagriza).Ja koristim one žute granule (Fero-Klorid) a moze se koristiti i Natrijum-Persulfat(bijeli prah, isti je ko i fero-klorid samo sto je bijeli pa se lakse moze pratiti tijek nagrizanja pločice). Napravi se otopina feroklorida kako pise na naljepnici, zagrije se na određenu temperaturu i stavi se pločica da se jetka...nakon nekoliko minuta izvadimo pločicu, operemo mlazom vode i spremna je za bušenje, posrebrivanje i izradu soldermaske, kao i silk screena ako ko zeli otici malo dalje i napraviti doma potpuno tvorniči izgled pločice sa fancy izgledom.
- da bi skinuli negativni film sa bakra napravite ovako:
- 30g kaustične sode
- temperatura vode 55°C
- vrijeme skidanja: 60-80sekundi
- kod razvijanja i jetkanja pločica mora biti vertikalno i trebaju ici mjehurici kako bi se oslobođeni kisik uspio skinuti film i bakar i time ubrzati reakciju i dobivati ostrinu na vodovima. Naprave se 4 vertikalne posude(u jednoj je voda, u drugoj razvijač(NEGATIV), u trećoj skidač laka(NAOH), i u četvrom Fero-Klorid/Natrium-Persulfat).U svaku uronimu cjevčicu i povežemo cjevčicu na stari motor od hladnjaka koji ima u sebi kompresor zraka...naravno mozete spojiti na bilo koji kompresor zraka da se dobiju mjehurići.Ja sam imao taj motor pa sam ga iskoristio.
- ostane nam na kraju bušenje(ručno ili CNC).
- za posrebrivanje sam naručio SUR-TIN i mogu reci da nista nevalja...nejednoliko se primi na bakar(prije temeljito ociscena plocica) i ima ko "duhove" na posrebrenim vodovima...i kad pridjes lemilicom na pad da ga lemis...temperatura lemelici skida sur-tin sa bakra...dakle nije neko sretno rjesenje..treba probati sa MG Chemicals sa LIQUID-TINOM samo sto se ne salje zrakom.Pa ga je i tesko nabaviti.
Evo to su moja iskustva u izradi pločica temeljena na više mejseci istraživanja, grešaka i pokušaja.
AKo ko ima kakav komentar, prijedlog ili kritiku sto poboljšati, ili bilo što slobodno nek komentira. Htio sam podjeliti ovo iskustvo sa svima na forumu jer vidim da sa fotopostupkom sa pozitiv oslojenim pločicama nemogu dobiti potpuno profi rezultati kao u tvornicama izrade pcba.